Потолок из гипсокартона известен как декоративный и технически удобный элемент жилого помещения. Техническое удобство гипсокартонного потолка в закрытии инженерных коммуникаций, скрытии системы утепления и возможности быстрого выравнивания основного потолка. Разнообразие конструкций потолка из гипсокартона, позволяют значительно изменить дизайн помещения, сделав потолки с подсветкой, потолки в двух уровнях, фигурные потолочные конструкции.

Конечно, стоит отметить, что потолок из гипсократона требует отделки. В отличие от других потолочных конструкций, его нужно прошпаклевать и покрасить, что может быть неудобно по срокам или другим причинам. Намного проще выбрать потолок из потолочных панелей ПВХ. Панели ПВХ не требуют отделки. Они полностью готовы к монтажу, имеют разнообразный цвет и дизайн. Кроме этого панели ПВХ не боятся влаги и могут быть установлены на балконе, в ванной комнате и других мокрых комнатах дома и квартиры. На этом сайте вы может узнать про панели ПВХ всё.

Однако, несмотря на всё это, у потолка из гипсокартона и потолка из ПВХ панелей разные задачи и никто не запрещал их совместить. Одним скрыть коммуникации, вторым сделать быструю отделку.

Выбор типа потолка из гипсокартона

Делая жесткий потолок своими руками, вам понадобилось бы по периметру комнаты, профиль направляющий (ПНП 20/27). Его длину можно посчитать по длине периметра комнаты плюс 10% запаса. В данной конструкции плавающего потолка этот профиль не нужен.

Основная конструкция каркаса плавающего потолка это своеобразная решетка из потолочных профилей (ПП 60/27). Часть этих профилей будут крепиться к подвесам (они называются основные). К этим профилям будет крепиться вторая часть профилей (они называются несущими). Название несущие, из-за того что к этим профилям будут крепиться листы гипсокартона.

В технологиях работы с гипсокартоном, пересекающиеся потолочные профили можно соединять в одном уровне (встык) или в двух уровнях, накладывая один на другой.

• Первое соединение называется одноуровневым соединением потолочных профилей и оно делается специальными креплениями типа «краб».
• Второе соединение называется двухуровневым и оно делается специальным соединителем профилей двухуровневым.

В конструкции плавающего потолка, используется только двухуровневое соединение профилей!

Повторюсь и это важно . В конструкции каркаса потолка из гипсокартона четко разделены два типа профилей. Одни профили называются основные, вторые называются несущие (нагрузочные). Основные профили крепятся к черновому потолку, а на нагрузочные профили приходится нагрузка от веса, прикрепленного к ним гипсокартона.

Важно! В двухуровневом каркасе основные профили располагается вверху конструкции, а к ним крепятся несущие профили.

Крепежный материал гипсокартонного потолка

Для любого типа потолка гипсокартона, понадобится крепежный материал :

• Шурупы типа: TB
• Шурупы типа: LB (клопы)

Обязательно приобретается звукоизоляционная лента типа Дихтунгсбанд . Она клеится к внешним сторонам полок профилей жесткого подвесного потолка, для звукоизоляции и деформационных компенсаций.

Закупка гипсокартона

Для потолка приобретается следующий тип гипсокартонного листа :

class="eliadunit">

• Для сухих помещений: ГКЛ.
• Для влажных помещений: ГКВЛ .

Подготовка инструмента

Для работ приготовьте следующий инструмент :

• Лазерный уровень;
• Перфоратор;
• Молоток;
• Нож чтобы разрезать гипоскратон ;
• Набор отверток;
• Ножницы по металлу или отрезная машина;
• Малярный инструмент.

Потолок из гипсокартона своими руками – разметка

• Делая потолок из гипсокартона своими руками важно правильно сделать разметку. Начать работы нужно с очистки старого потолка и верха стен от старого строительного материала. Если необходимо стены укрепляются строительными смесями.
• Начинаем работы с разметки потолка. Разметку лучше проводить с использованием лазерного уровня.
• По периметру комнаты наносим нижний уровень потолка.

На потолок наносим места крепления подвесов с учетом расстояний от крайних профилей до стен (не менее 100 мм) и расстояний между основными профилями (не менее 600 мм).

Для точной разметки наносим на линии разметки места расположения (крепления) подвесов. Для разметки используем строительный меточный шнур и при помощи помощника набиваем разметку на потолок.

Установка подвесов

• По сделанной разметке устанавливаем тяги подвесов, используя дюбеля с шурупами или другой крепеж.
• На установленные тяги, на обном уровне, крепим зажимы с подвесами для профилей.

Монтаж каркаса потолка

Монтаж каркаса потолка своими руками начинаем с установки основных профилей. Они закрепляются подвесом следующим образом.

• К основным профилям крепим нагрузочные профили. Их соединяем с основными профилями двухуровневым подвесом.
• Соблюдаем технологические расстояния между профилями.

Важно! Делая потолок из гипсокартона своими руками постоянно промеряем горизонтальность уровней профилей. При необходимости корректируем уровень зажимами на тягах. На фото такая регулировка показана стрелочками.

По завершению монтажа каркаса, еще раз проверяем горизонтальность всей конструкции в разных направлениях.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсократона крепятся к нагрузочным профилям саморезами TN с шагом 150 мм. Для поддержки листов понадобится помощник или приспособление. Приспособление для поддержки листов можно сделать своими руками, например, Т-образный подпор из деревянных реек.

/ Особенности системы монтажа «плавающий потолок»

Особенности системы монтажа «плавающий потолок»

Нередко встречающимся дефектом гипсокартонных потолочных конструкций являются трещины, которые возникают при усадке дома или по другим причинам. Избежать этих неприятностей поможет система монтажа, называющаяся «плавающий потолок». Ее суть заключается в том, что установленная поверхность вместе с каркасом не крепится к стенам жестко и это обеспечивает ей некоторую свободу перемещения.

Отличия

Стандартная конструкция подразумевает жестко закрепленный на стенах и потолке из металлических профилей или деревянных брусков. В случае со свободным креплением, жесткая фиксация каркаса по периметру комнаты не производится, а на перекрытии применяется специальный вид подвесов.

Между смонтированной поверхностью и стеной в данном случае остается небольшой зазор, который позволит всей композиции немного смещаться при усадке дома. Снаружи он маскируется декоративным плинтусом и совершенно незаметен. Чтобы увеличить жесткость, потребуется как можно ближе к стенам установить несущие части каркаса, прикрепленные к перекрытию. При такой фиксации, края гипсокартонного листа не будут провисать.

Направляющие по периметру комнаты в этой схеме не применяются, а листы гипсокартона будут зафиксированы только на тех частях основания, которые прикреплены к перекрытию.

В этой части, плавающий потолок из гипсокартона тоже крепится по другому. Применить обычные П-образные подвесы с перфорацией тут нельзя – они будут обеспечивать слишком жесткую фиксацию. Вместо них, используются регулируемые подвесы, позволяющие менять высоту установки каркаса и обеспечивающие некоторую подвижность всей композиции.

Основание состоит из двух частей – прикреплённой непосредственно к подвесам верхней части и несущей, к которой прикручивается лист гипсокартона. Стоит учесть, что пространства такое решение потребует больше, а значит – значительнее уменьшится общая высота помещения.

Какие материалы применяются

В основном, для сооружения подобных конструкций применяется . Принцип его монтажа описан выше. Однако, можно соорудить такую систему и с другими материалами. Самым распространенным вариантом после ГКЛ, будут или панели. Принцип обустройства такой системы очень схож с предыдущей.

Каркас также собирается на регулируемых подвесах. Однако, в зависимости от материала внешней поверхности, для его сборки можно применить металлические профили по точно такой же схеме, что и для ГКЛ или установить специальные крепежные элементы – траверсы, на которых будут фиксироваться металлические рейки.

Единственным, что следует учесть при установке в этом случае, будет расстояние между стеной и краем примыкающих к ней деталей. Его необходимо сделать чуть больше, чем обычно. После монтажа, щель не будет видно, так как снаружи ее прикроет декоративный плинтус. На фото ниже показан плавающий потолок из реек, смонтированный в ванной.

Натяжное полотно

Нередко можно услышать выражение «плавающий натяжной потолок». По сути, он таковым не является, а лишь имитирует . Этот эффект обеспечивается специальным профилем, на котором натягивается пленка или текстильное полотно. Между ним и стеной в этом случае, остается небольшая щель, в которой устанавливается светодиодная подсветка.

Выглядят такие плавающие натяжные потолки очень красиво и на фото далее приведен пример подобного оформления. Подсветка, смонтированная между натянутой плоскостью и стенами, может быть не только декоративным элементом, но и нести функциональную нагрузку – ее можно использовать как источник неяркого света.

Тот же самый принцип используется и при монтаже «парящих» композиций, сделанных из ГКЛ. Здесь также оставляется проем между стеной и краем гипсокартонной поверхности, в котором монтируется подсветка. Такое полотно не касается стен и кажется свободно парящим в воздухе.

Где применить

Прежде всего, плавающий потолок из гипсокартона станет отличным вариантом для только что построенных домов, которые обычно дают некоторую усадку в первые годы эксплуатации. Подвижки несущих конструкций в этом случае не смогут повредить оштукатуренные и зашпаклеванные поверхности из ГКЛ и трещины не появятся.

Другой вариант для использования таких решений – деревянные дома. Они могут давать усадку очень продолжительное время, а также может меняться геометрия помещений, в зависимости от времени года. В случае с подобным креплением покрытия, никаких повреждений оно не получит.

Еще одна ситуация, в которой такое решение очень пригодится – не слишком ровные стены и невозможность использования гибких профилей для монтажа натяжного полотна. Зазор, в котором будет установлена подсветка, нивелирует имеющиеся дефекты, а само натянутое покрытие будет иметь правильную геометрическую форму.

Многие люди, установив у себя дома гипсокартонные потолки, сталкиваются с проблемой появления трещин на их поверхности. Связано это может быть с разными причинами, такими как деформация стен и перекрытий дома вследствие его усадки, температурные расширения материала или дом просто построен в местах с высокой сейсмической активностью.

Как же быть в таких случаях? Неужели гипсокартон настолько уязвим перед этими распространенными и не очень проблемами? Выход есть – для подобных ситуаций был создан плавающий гипсокартонный потолок.

Особенности потолка и материалы для его реализации

Плавающий потолок из гипсокартона был создан компанией Кнауф (собственно, она и разработала технологию монтажа) и получил кодовое название П-112. Его строение таково, что он не имеет привязки к стенам помещения и при движении плит следует за ними, от чего и появилось название плавающий.

Монтировать его на самом деле не сложнее обычного гипсокартонного потолка, а если сравнивать их по материалам, то на лицо будет экономия, так как направляющие профили типа ППН 27*28 для сборки не нужны. Однако не стоит думать, что цена конструкции будет намного меньше – сэкономив 1000 рублей на профилях, вам, скорее всего, придется эту сумму потратить на более качественную шпаклевку для швов, но не факт.

Что нужно для сборки

Если вы когда-то собирали классические гипсокартонные потолки, то большинство материалов будут вам знакомы:

	Листы гипсокартона потолочные. Их отличает от стеновых меньшая толщина (9,5 мм) и, соответственно, меньший вес. Некоторые мастера предпочитают шить стеновым материалом и потолки, но только не в данном случае, так как более легкая конструкция менее статична, листы более гибкие, да и поднимать их наверх при установке намного проще, особенно если у вас в наличии не имеется специального подъемника.
	Весь каркас потолка будет собран из одного типа профиля ПП 27*60. Совет! Не покупайте самый дешевый профиль с тонкими стенками, который гнется словно фольга. Никакой прочности каркасу он не прибавит, а вот перерасход материала вам обеспечен. Качественные материалы стоят дороже, но их вам потребуется едва ли не в два раза меньше, да и итоговая прочность будет выше.
	Весь каркас будет удерживаться за счет связки с капитальным основанием через подвесы. Используются для этого прямые или регулируемые подвесы — первые применяются в случае, если расстояние от перекрытия не превышает 10 сантиметров, тогда как вторые позволяют делать куда более значительный отступ. Совет! Регулируемые пружинные подвесы имеют такое строение, что позволяют выполнять регулировку положения горизонтали каркаса без его частичной разборки.
	Если в классическом потолке поперечные соединения профилей выполняются при помощи «крабов» (одноуровневых соединителей), то теперь нам понадобятся двухуровневые соединители. Как ими пользоваться вы увидите по ходу описания монтажа.
	Для связки каркаса с бетонным перекрытием нужно использовать металлические анкерные клинья, которые смогут надежно держать конструкцию даже в случае пожара, чего не скажешь о пластиковых дюбель-шурупах, которые так любят все мастера самоучки. Если основание сделано из дерева, то логично будет использовать саморезы по дереву длиной 35 миллиметров и диаметром 3,5.
	Сборка элементов каркаса выполняется при помощи саморезов «клопов». Стоят они недорого, поэтому купите разом целую пачку.
	Для крепления листов гипсокартона применяются оксидированные саморезы 3,5*25 мм. Рассчитывайте их количество приблизительно – на 1 лист около 50 штук (можно взять с запасом).

Теперь, закупив все необходимое, можно приступать непосредственно к сборке нашего плавающего гипсокартонного потолка.

Монтаж потолка

Сборку потолка можно разделить на 3 этапа, не считая последующей отделки, которую мы опишем отдельно. Давайте пошагово разберем все основные моменты работы.

Разметка

Начинаем с разметки, которая покажет нам правильное положение всех основных профилей, а также точки крепления подвесов.

• Для работы нам понадобится отбивочный шнур, с помощью которого можно легко рисовать длинные линии на ровной плоскости, карандаш и измерительная рулетка.

• Итак, наш каркас будет состоять из двух уровней профилей, расположенных перпендикулярно друг другу. Верхний уровень считается основным, так как задает не только прочность конструкции, но и его ровность.
• При условии использования качественных профилей, шаг между ними может составлять до 110 миллиметров, в зависимости от типа нагрузки. Однако советуем выбрать немного меньшее значение в пределах 90 миллиметров.
• Если вы хотите использовать недорогой профиль, то шаг профилей не стоит делать больше 60-ти миллиметров, иначе с нагрузкой они могут не справиться. То есть фактически мы получаем двойной расход профиля на этом уровне.

• Расстояние между профилями второго уровня будет 50 сантиметров в случае поперечного крепления листов и 40 сантиметров — продольного, поэтому следует сразу сделать и поперечную разметку, чтобы понять, где будут располагаться междууровневые соединения, чтобы не смонтировать в этом месте подвесы.
• Первые профили не должны вплотную примыкать к стене – оставляется зазор максимум в 15 сантиметров, но лучше – в 10.
• Итак, делаем нужные измерения рулеткой и отбиваем на перекрытии нужное количество параллельных линий. Теперь нужно разметить места крепления подвесов. Те из них, который будут ближе всего к смежным стенам, не должны отставать от них более чем на 25 сантиметров.
• Расстояние между подвесами также подбирается по жесткости профиля, но будет лучше, если оно не превысит 80-ти сантиметров.
• Разметить можно также и стены для лучшего ориентирования при выставлении профилей.

Сборка каркаса

Начинаем с установки подвесов.

• Если вы хотите, чтобы через ваш потолок не передавались ненужные звуки и вибрация, то все подвесы предварительно нужно подготовить – на них наклеивается уплотнительная лента, как на фото выше.

• Далее происходит монтаж подвесов согласно полученной ранее разметке. Крепеж подбирается согласно типу основания – либо это саморез, либо анкерный элемент. В первом случае вам понадобится только шуруповерт, с помощью которого и осуществляется вся дальнейшая сборка потолка, а во втором – не обойтись без перфоратора и нескольких буров по бетону, диаметром 6 мм.

Совет! Сверление потолка создает много грязи и пыли, которая будет сыпаться вниз на вас, поэтому не будет лишним воспользоваться средствами защиты, такими как: перчатки, очки и головной убор. Как альтернатива можно использовать перфоратор с чашей для сбора мусора или встроенным пылесосом.

• Далее потолочный профиль подгоняется под габариты помещения – его длина должна быть меньше длины комнаты на 10 миллиметров, с учетом возможного температурного расширения.
• В случае его укорачивания вам понадобятся либо хорошие ножницы по металлу, либо дисковая пила. Второй вариант лучше не применять во влажных помещениях, так как абразивная резка вызывает нагрев, испаряющий слой цинкового покрытия профиля, что со временем приведет к его коррозии.

• В случае если профиль нужно удлинить, применяется специальный удлинитель. Мы не стали называть сей элемент при перечислении материалов, из-за его опциональности. Устанавливается он просто – заведите края в торцы сопрягаемых профилей и стяните все с боков саморезами «клопами», коих нужно 8 штук.

• На следующем этапе крепятся крайние профили. Выставить их нужно строго по горизонтальному уровню, для чего применяем соответствующий инструментарий:

1. Строительный уровень – его применение крайне нежелательно, в виду сильной погрешности измерений. Выставленные на первый взгляд ровно профили в итоге могут образовать приличную вертушку.

1. Водяной уровень из прозрачного шланга – инструмент высочайшей точности, однако работать с ним не получится в одиночку, да и, в общем, не так удобно. Помимо него потребуется капроновая нить и дополнительные приспособления для ее натяжки, такие как кусочки ППН профиля.

С таким помощником работать приятнее и быстрее всего. Закрепите его под потолком на нужной высоте, и выставляйте профили по нарисованной линии.

Однако есть у этого инструмента и существенный недостаток – это его цена, так что выбирайте сами, с чем вам удобнее работать, но по нашему скромному мнению, водяной уровень оптимален, если денег нет на дорогое оборудование.

• Итак, профили крепятся к подвесам при помощи тех же саморезов «клопов». Лучше всего располагать по два штуки с каждой стороны. Повторяемся еще раз — внимательно следите за горизонтальным положением этих элементов, так как от этого целиком зависит ровность всего потолка.
• Далее выставляются центральные профили по тому же методу, однако чтобы упростить процедуру их выравнивания, натяните в нескольких местах между уже смонтированными крайними профилями капроновую нить, которая и послужит дополнительным ориентиром. Теперь вам останется только поочередно вставлять профили и быстренько их крепить.

• Монтаж верхнего уровня завершен – идем дальше. Двухуровневые соединители сгибаются в рабочее положение и в точках пересечения профилей одеваются поверх уже смонтированных профилей.

• Далее профиль нижнего уровня защелкивается на имеющиеся у соединителя ушки, как показано на фото выше. Дополнительно можно выполнить фиксацию на саморезы, но это необязательно.
• Крепим все профили согласно разметке, четко выставляя их положение. Обязательна строгая параллельность элементов, чтобы при монтаже листы гипсокартона приходились своими краями четко по центрам профилей.

• Свободные концы подвесов необходимо отогнуть кверху, чтобы они не мешали установке гипсокартона.

На этом работа с каркасом закончена, не считая установки возможных закладных под светильники и прочее надпотолочное оборудование. Тут уже, скорее всего, понадобятся и одноуровневые соединители.

Далее выполняется вся работа по разводке коммуникаций, согласно правилам, установленным на территории РФ, после чего проверяется их работоспособность, и только после этого можно переходить к подшивке потолка.

Шьем гипсокартон

Первым делом по всему периметру помещения проклеивается разделительная лента, которая обеспечит небольшой зазор между листами и стенами. Монтируется она чуть ниже краев профилей. Лента имеет клейкое основание, поэтому крепится быстро и легко, главное, чтобы на стенах не было пыли.

• Согласно габаритам помещения подготавливаются листы гипсокартона или, как их еще называют, Кнауф-листы. С торцов, которые будут образовывать швы между листами нужно снять кромку на две трети толщины листа, под углом 22,5 градуса.

• Для этой манипуляции применяется специальный инструмент – кромочный угловой рубанок. Стоит он недорого, так что покупайте сразу.
• При несовпадении габаритов комнаты с размерами листов, их будет необходимо подрезать. Используют для этого следующие приспособления.

• Доступнее всего резка при помощи канцелярского ножа с жесткими лезвиями. При раскрое достаточно уложить лист на ровную горизонтальную поверхность, по длинной ровной направляющей (правило или тот же профиль) сделать в нем надрез (прорезается картон и часть гипсового сердечника), надломить его и прорезать второй слой картона с обратной стороны.

• Раскрой гипсокартона по ширине удобно выполнять при помощи большого резака. Этот инструмент может захватывать до 630 миллиметров, чего хватает для любых задач. Резка ведется лезвиями одновременно с двух сторон, после чего гипсокартон просто надламывается.

• Для удобства работы с тонкими полосками применяется и маленький резак, глубина захвата которого равняется 120 миллиметрам.

• При необходимости фигурного реза при обходе колонн и прочих препятствий применяется обычная ножовка по дереву, электрический лобзик или пилка для гипсокартона.

• Срезанные края также нужно облагородить и подготовить к монтажу. Для этого применяется обдирочный рубанок, которым подравнивается торец, после чего также нарезается фаска кромочным рубанком.

• Теперь подготовленные листы гипсокартона поднимаются вручную или при помощи подъемника под потолок и начинается их фиксация. Располагают их поперек нижних профилей и крепят к каждому из них на саморезы.
• Для завинчивания саморезов применяются те же шуруповерты, что и для сборки каркаса (профессионалы иногда работают со специальными), но с применением специальной насадки, не позволяющей погружать саморез дальше нормы.

• Максимальный шаг между саморезами составляет 17 сантиметров. При этом отступ от оклеенного картоном края листа (заводского) не должен быть меньше 10 миллиметров, а отступ от обрезного края – 15-ти.
• Торцевые кромки листов стыкуются только на несущих профилях каркаса. Шурупы крутятся под прямым углом и должны быть утоплены на 1 мм для удобства последующего шпаклевания
• Смежные листы (соседние ряды), должны устанавливаться в разбежку. Смещение швов друг относительно друга не должно быть меньше шага несущего профиля, к которому мы крепимся.
• В местах, куда крутятся саморезы, недопустимо наличие растрепанного картона.
• Ошибочно вкрученные или деформированные шурупы должны быть удалены, а на их место вкручиваются другие, с отступом от предыдущей точки крепления не менее 5-ти сантиметров.

Таким образом, планомерно проходится весь потолок, после чего можно приступать к его подготовке к отделке.

Шпаклевание гипсокартона

Гипсокартон в обязательном порядке необходимо зашпаклевать, чтобы скрыть швы и шляпки саморезов, а также подравнять немного наслоения в местах отсутствия заводских кромок типа ПЛУК.

• Перед тем как приступать к шпаклеванию, торцевые стыки листов, где обнажен гипсовый сердечник, пропитываются грунтующим составом для обеспыливания и улучшения адгезии.

• Далее готовится шпаклевочная смесь. Для заделки швов не подойдет абы что, и нужен состав с повышенными прочностными характеристиками. Используйте смеси Кнауф «Фугенфюллер» или «Унифлот» — второй вариант много лучше, но и стоит он гораздо дороже.
• Инструкция на упаковке указывает способ разведения. Такие составы нельзя размешивать машинным методом, так как они начинают моментально от этого твердеть. Налейте в чистую емкость холодную воду и насыпьте равномерно сверху шпаклевку до образования сухих островков. Оставьте ее в таком состоянии на две-три минуты, после чего аккуратно размешайте шпателем до образования однородной сметанообразной массы.

• Швы между листами заполняются полученной смесью. Работать удобнее всего шпателем с шириной лезвия 150 миллиметров, на рукояти которого имеется крестовая отвертка. Такой инструмент позволяет оперативно устранять дефекты монтажа в виде недокрученных саморезов.

• Далее по швам укладывается бумажная армирующая лента, которая аккуратно придавливается шпателем, не допуская выдавливания смеси из-под ленты. Следите также за отсутствием складок и пузырей.

• Попутно закрываются шпаклевкой шляпки саморезов – заполняйте ямки движения шпателя в разных направлениях, чтобы избежать попадания внутрь воздуха.
• Также шпаклюются и швы в местах примыкания потолка к стенам – разделительная лента не даст испачкать стены и заполнить лишнее.
• После высыхания первого слоя, на швы накладывается второй – выравнивающий слой. Для этого уже нужно применять более широкий инструмент, добиваясь визуальной ровности поверхности.

Совет! Шпаклевка должна быть выработана в течение 30 минут с момента засыпки порошка в воду.

• Высохшие швы и точки саморезов обрабатываются шпателем и абразивной теркой, до создания идеально ровной поверхности. В принципе на такой потолок уже можно клеить обои, но если вы хотите его покрасить, то необходимо зашпаклевать всё.
• Для этого можно применять уже любые смеси на ваш вкус и доход, поэтому ничего советовать не станем, кроме того, что обратите внимание на универсальные составы, чтобы не переплачивать.
• После всех работ нижний край разделительной ленты отрезается канцелярским ножом и удаляется.

На этом наш плавающий гипсокартонный потолок готов. Теперь в моменты подвижек коробки дома единственным местом, где могут появиться трещины, будет примыкание потолка к стенам. Их можно закрыть багетами, которые будут приклеены только к стенам. Дополнительно разобраться в тонкостях монтажа подобных конструкций поможет видео в этой статье.

Парящие потолки – это современные конструкции, изготавливаемые из гипсокартона, они не только практичны и просты в монтаже, но и имеют необычный, завораживающий внешний вид, создают эстетичный эффект зависания в воздухе. Это отличный вариант для квартир нового поколения, а также для баров, ресторанов и др. помещений. Его выбирают те, кто идет в ногу со временем и желает при этом проявить свою фантазию в выборе интерьера.

Создание такого потолка имеет несколько нюансов, но с этим сможет справиться даже новичок, приятным плюсом является сравнительно невысокая цена всего ремонта, что позволит сделать необычный дизайн комнаты, сильно не тратясь. Эффект парения достигается благодаря специальному скрытому креплению основания, многоуровневой конструкции, необычным линиям и формам, а также скрытой подсветке.

О чем эта статья

Какими бывают парящие потолки?

Парящий потолок из гипсокартона в отличие от классического варианта не устанавливается на всю потолочную поверхность, он создается благодаря многоярусности, когда между самой поверхностью и первым уровнем остается небольшое расстояние, которое в дальнейшем будет освещаться светодиодной лентой и создавать эффект невесомости.

С помощью многообразия форм гипсокартона и различных цветовых решений подсветки можно воссоздать любые задумки, отличаться они будут количеством уровней:

• одноуровневые конструкции (это самый простой вариант, который предполагает установку только на одной плоскости);
• двухуровневые конструкции (этот вариант желательно устанавливать в помещениях с высокими потолками, потому что он будет иметь дополнительный уровень, который будет «красть» пространство);
• многоуровневые конструкции (это тип подходит исключительно для высоких потолков, потому что он достаточно сильно уменьшает высоту в помещении, а низкие потолки с такой конструкцией будут смотреться несуразно и не уютно).

Плюсы и минусы парящих потолков

По сравнению с потолками старого формата, парящие конструкции имеют следующие достоинства:

• необычный и неповторимый внешний вид, который станет настоящей изюминкой всей квартиры;
• потолок позволяет сгладить острые и прямые углы в помещении, а также визуально его расширить с помощью скрытой подсветки;
• большое количество различных фигурных и цветовых решений, каждый сможет подобрать подходящий вариант под свой интерьер, при этом выбор подсветки тоже весьма широк, наиболее популярным является эффект «звездного неба», который не только предаст глубины потолочной поверхности, но и сделает ее безграничной;
• используя ГКЛ в качестве основы, можно воссоздать любую геометрическую фигуру, от резких до самых славных линий, отлично будут смотреться потолки в виде облаков или волн;
• использование светодиодной ленты позволит сэкономить на электроэнергии;
• процесс монтажа прост и не требует особых знаний и навыков, парящий потолок можно сделать своими руками, не прибегая к помощи профессионалов;
• демократичная цена монтажа.

Что касается недостатков, то такие потолки не очень хорошо смотрятся в маленьких комнатах или помещениях с невысокими потолками. Специалисты рекомендуют обратить внимание на потолки другого типа, которые позволят зрительно расширить пространство.

Какие материалы и инструменты потребуются для работы?

Для основы будут нужны следующие материалы:

• крепежи или саморезы;
• алюминиевые профили для крепления гипсокартонных листов;
• материалы, которые пригодятся для финишной отделки;
• гипсокартонные листы, желательно, чтобы они были, как можно тоньше, это позволит снизить вес будущего парящего потолка (лучше всего подойдет материал с толщиной 0,8 – 0,9 см).

Что касается размеров ГКЛ листов, то для заполнения все потолочной площади помещения наилучшим образом подойдет материал, имеющий максимальные размеры (2,5-3×1,2 м).

Из инструментов для монтажа потребуются:

• уровень;
• нож для резки гипсокартона;
• рулетка;
• электрошуруповерт;
• перфоратор или дрель;
• шпатели разных размеров;
• емкость для разведения грунтовочной смеси и шпаклевки.

Этапы создания парящих потолков

1. Этап - плавающий потолок из гипсокартона начинается с подготовки, здесь необходимо произвести все замеры, подсчитать необходимое количество материалов (заранее их приобрести и подготовить) и создать чертеж будущей конструкции.

2. Этап – сооружение каркаса, тут необходимо создать разметку на потолке исходя из чертежа (стоит отметить, что расстояние между потолочной поверхностью и первым уровнем не должно быть менее 10 см). После этого на месте разметки нужно создать отверстия, чтобы закрепить все профили, для этого необходимо воспользоваться перфоратором ли дрелью. После создания отверстий можно переходить к крепежу профилей, используя для этого саморезы. Чтобы конструкция получилась ровной и красивой, весь процесс создания должен контролироваться с помощью уровня, иначе ее придется переделывать из-за кривизны и неприглядного внешнего вида.

3. Этап – монтаж гипсокартонных листов начинается с разметки, используя карандаш, необходимо отметить места разреза, после этого нужно будет их аккуратно разрезать с помощью ножа (технология проста: сначала надрезается картон с двух сторон, а потом надламывается основание, это позволит создать ровные линии без трещин и разломов). Очень важно предварительно отметить места, где будут установлены осветительные приборы и вырезать для них отверстия.

4. Этап – монтаж осветительных приборов (этот этап необходим только в том случае, если выбор пал на парящий потолок с подсветкой, при создании обычной конструкции его нужно пропустить и двигаться дальше), для этого потребуется светодиодная лента нужно цвета, наиболее изысканно смотрится разноцветная подсветка.

В данном случае, светодиодная лента должна быть установлена вместе с профилем, здесь очень важно соблюсти правильный угол, потому что от этого будет зависеть рассеивание света. При правильном действии свет распределится плавно и равномерно по периметру всего помещения, не оставив острых углов. Это достигается за счет использования специального профиля, который включает в себя трансляционный слой, смягчающий поток света, он пропускает не более 90% лучей.

Подсветка не только красива сама по себе, но и очень функциональна, она может регулироваться с помощью пульта управления, при этом можно создавать нужный уровень яркости и выбирать цвет подсветки под настроение. Эта функция отлично подойдет для проведения торжеств и приемов.

5. Этап – крепление гипсокартонных листов, все стыки при этом должны соответствовать профилям. Используя саморезы, можно начать крепить листы, здесь могут возникнуть вопросы, касающиеся надежности конструкции (особенно, если до этого не было опыта создания потолочных поверхностей подобного типа), если возникает сомнение, лучше перестраховаться и создать дополнительные крепления.

6. Этап – отделочные работы, они включают в себя грунтование поверхности и последующее ее шпаклевание. Это станет отличной основой для поклейки обоев или покраски (тут все зависит от выбранного дизайнерского решения). Здесь стоит помнить о том, что грунтовка и шпаклевка отнимают много времени, потому что требуют полного высыхания всех слоев (в идеале каждый из них нужно просушивать в течение суток), но это того стоит.

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей - 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда - начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом...

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками...)))

Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

• 1 874 ответа

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Кто дочитал, смотрим слайды

Теперь мы в городах обречены на счётчики всего и вся. Долбанутые "умельцы" тут же кинулись учить всех скручивать водяные. И тогда родилась "типовая схема" монтажа водосчётчика, включающая в себя клапан, препятствующий манипуляциям с прибором. Из-за этих клапанов проблемы с бойлерами полезли и понеслись по форумам стоны и панические вопли - "Ахтунг! Растёт давление в грелке! Что делать?" Не было бы этого клапана - не было бы проблем. А производители и торговцы стали наживаться на так называемых "группах безопасности". Но это другая тема...

• 37 ответов