Калитки из профнастила все чаще можно встретить в современных ограждениях. Данная тенденция объясняется растущей популярностью заборов из металлопрофиля - профнастил не терпит соседства с другими материалами. Как и само ограждение калитку из профнастила несложно собрать самостоятельно при помощи того же набора инструментов.
Калитка из металлопрофиля
Профилированный лист считается универсальным и недорогим материалом для строительства ограждений и сопутствующих конструкций. При внушительных габаритах профнастил довольно лёгкий: 1 м² весит от 4 до 9 кг в зависимости от толщины листов и качества защитного покрытия. Лист легко пробивается фурнитурой и режется ножницами по металлу, что в совокупности с небольшим весом существенно упрощает процесс установки.
Заборы и калитки из профнастила отличаются долговечностью - оцинкованные листы металлопрофиля дополнительно покрываются защитным слоем полимера, который полностью изолирует металл от влаги, кислорода и других агрессивных воздействий. Конструкции из профнастила не нуждаются в дополнительной декоративной отделке. В отличие от «чернового» стройматериала металлопрофиль характеризуется разнообразием цветовых решений - полимерное покрытие может быть выполнено практически в любом цвете.
Единственным недостатком профнастила, как материала для строительства ограждений и калиток, является потеря коррозийной стойкости после повреждения защитного покрытия. Относительно низкую прочность профнастила сложно назвать оправданным недостатком - едва ли можно представить себе ситуацию, в которой забор будет рубиться топором или тараниться автомобилем.
Фотогалерея вариантов металлических ограждений и калиток из профнастила
Калитка из профнастила незаметная на фоне ограждения Калитка из профнастила с окантовкой угольником Калитка из профнастила с угловой декоративной ковкой Калитка из профнастила с ажурной декоративной решеткой
Подготовка к установке
Установка калитки из профнастила начинается с определения размеров будущей конструкции. Оптимальной шириной проёма для калитки считается значение в 1 м. Меньший по размеру проём вызовет сложности при проносе габаритных вещей. Не стоит делать калитку слишком широкой, так как это увеличит нагрузку на петли и несущие столбы, что, в свою очередь, значительно снизит срок эксплуатации конструкции.
Высота будущей калитки определяется высотой забора - для визуальной целостности ограждение и калитка проектируются примерно одной высоты. Стандартная калитка собирается по следующему чертежу:
Выбор профнастила
Монтаж калитки, как правило, осуществляется из того же материала, который применялся для возведения ограждения. Существует несколько видов профнастила:
- Профнастил Н - несущий профнастил. Обладает большой высотой профиля, что обеспечивает повышенную несущую способность. Применяется для устройства кровли и несущих конструкций.
- Профнастил С - стеновой профнастил. Металлопрофиль с относительно невысокой несущей способность и минимальной высотой профиля. Используется для строительства заборов, перегородок и обшивки стен.
- Профнастил НС - универсальный профнастил. Усреднённый по всем параметрам материал. Подходит как для покрытия кровли, так и для обшивки стен.
Для строительства заборов и калиток рациональнее всего использовать стеновой профнастил - он экономичен и хорошо смотрится. Несущий профнастил будет выглядеть менее эстетично из-за увеличенной высоты профиля. При этом его стоимость будет на 30% дороже, а повышенная несущая способность в данном случае не имеет какой-либо практической пользы. Универсальный профнастил уместно применять при отсутствии стенового аналога - он обойдётся дороже, но смотреться будет также хорошо.
На отечественном рынке чаще всего встречаются три вида стенового металлопрофиля: С10, С20, С8 - где цифры после литеры «С» обозначают высоту профиля в мм. В данном случае выбор осуществляется скорее на основе эстетических качеств материала, чем на его технических характеристиках, так как повышение несущей способности с увеличением высоты профиля, в случае с ограждением, не играет определяющей роли. Независимо от марки профнастила лучше остановить свой выбор на более толстых листах - они прочнее и меньше подвержены деформации.
При покупке профнастила также следует обратить внимание на качество защитного покрытия, от которого будет зависеть долговечность будущего забора и калитки. Самым дешёвым вариантом является цинковое покрытие, которое входит в базовый «защитный комплект» профнастила. Гарантийный срок службы «голого» оцинкованного металлопрофиля составляет порядка пяти лет. По возможности лучше отдать своё предпочтение профнастилу с дополнительным полимерным покрытием, который гарантирует до 30 лет безупречной эксплуатации.
Расчёт материала
Для сборки калитки необходимо следующее количество материала:
- Профильная труба 40×20. Для определения необходимого количества погонных метров вычисляется периметр калитки - все стороны складываются друг с другом. К полученному результату дополнительно добавляется ширина калитки.
- Профнастил. Лист заказывается по высоте будущей калитки.
- Стальной уголок 25×25. Количество погонных метров соответствует периметру калитки. Необходим в том случае, если на калитку будет навариваться рамка.
- Саморезы по металлу с шестигранной головкой. Будет достаточно 20 – 25 штук.
- Навесные воротные петли. Два комплекта
- Врезной замок.
Обратите внимание! К полученному количеству материала необходимо добавлять минимум 15%, которые приходятся на срезы, брак, выравнивание и другие непредвиденные расходы.
Инструментарий
- Сварочный аппарат;
- Циркулярная пила «болгарка»;
- Дрель/шуруповёрт;
- Строительный уровень;
- Рулетка.
- Строительный уголок
Пошаговая установка калитки из металлопрофиля своими руками
Одним из наиболее удачных способов сборки калитки для непрофессионалов является монтаж непосредственно в проёме забора. Чтобы каркас не деформировался в процессе сборки его варят прямо на опорных столбах. После того как калитка будет готова её просто вырезают из проёма. Монтаж «на месте» исключает риск не попасть по размеру или ошибиться в измерениях, так как все пропорции наглядно просматриваются. Процесс сборки осуществляется в следующем порядке:
- К опорным столбам по уровню привариваются верхняя и нижняя части рамы. Необходимо следить за тем, чтобы плоскость труб не была вывернутой. Между нижней частью рамы и фундаментом/землёй должен оставаться зазор в 10 – 20 см;
- По уровню привариваются боковины будущей рамы. В процессе монтажа к боковине сразу приваривается верхняя часть навесов. Между боковиной и несущим столбом должен оставаться зазор не менее 1 см с обеих сторон. После установки на несущем столбе отмечается местоположение нижней части навесов;
- По уровню приваривается поперечная труба. Её принято располагать точно по центру калитки. Если будет дополнительно навариваться рамка из уголка, то данную процедуру следует отложить;
- Готовая рамка вырезается из проёма посредством «болгарки»;
- Места срезов подравниваются и зачищаются. Каркас обваривается со всех сторон. Сварочные швы зачищают от окалины и выравнивают;
- При желании в каркас вставляется рамка из уголка. Уголок нарезается по внутренним размерам рамки, концы обрезаются под углом 45 градусов. Уголки провариваются по срезанным углам и прихватываются к самой раме;
- По сделанной отметке приваривается нижняя часть верхнего навеса;
- Каркас надевается на верхнюю петлю, после чего приваривается нижняя часть нижней петли. Калитка снимается и петли обвариваются со всех сторон;
- В калитку врезается замок, а в столб опорная планка
- Готовый каркас обшивается профнастилом снаружи либо вставляется в рамку изнутри, если таковая имеется в наличии. Приваривается центральная поперечина, если это не было сделано ранее.
Каркас калитки можно покрасить в тон профнастилу либо выбрать любой другой цвет. Процедуру окрашивания желательно производить до обшивки каркаса профнастилом, но уже после проведения сварочных работ.
Отделка и уход
Благодаря наличию полимерного покрытия конструкции из профнастила практически не нуждаются в поддерживающем уходе и дополнительной отделке. Можно осуществлять сезонную чистку забора перед летом или после зимы, чтобы удалить с поверхности грязь и пыль. Дополнительное окрашивание допустимо, но не несёт в себе какой-либо практической или декоративной пользы.
Единственное, на что стоит своевременно обращать внимание - обработка трещин, сколов и других повреждений защитного покрытия. Повреждённое место необходимо очистить от коррозии, если таковая имеется, обезжирить и закрасить коррозионностойкой краской под цвет профнастила. Данную процедуру желательно осуществлять сразу после появления дефекта, не давая коррозии распространяться вглубь листа.
Звонок для калитки из профнастила
Обязательным элементом любой калитки является звонок, который позволяет гостям не стучать в дверь тяжёлыми предметами. Калитки из профнастила находятся на значительном удалении от дома и тянуть провода для питания традиционного звонка будет не очень удобно. Оптимальным решением является использование беспроводных звонков, которые не зависят от городской электросети - в качестве автономных источников питания в них применяются пальчиковые или аккумуляторные батарейки. Более совершенные и дорогостоящие модели могут дополнительно оснащаться датчиком движения, видеокамерой или домофоном.
Беспроводной звонок состоит из двух частей: кнопки и приёмного блока. Кнопка устанавливается непосредственно на калитку, а приёмный блок заносится в дом. Важным параметром беспроводного звонка является радиус приёма сигнала - максимальное расстояние, на которое можно разделить кнопку и приёмный блок. В зависимости от модели радиус приёма сигнала может составлять от 25 до 200 метров.
При выборе материала для створки калитки или ворот большинство владельцев частных участков отдает предпочтение профлисту – устойчивому к внешним воздействиям, легкому и доступному по цене. Такие конструкции слегка уступают в декоративности деревянным или кованным разновидностям, но выигрывают в других областях. Не последнюю очередь играет фактор простоты монтажа, они без проблем устанавливаются своими силами при минимальном опыте сварочных работ. Долговечность зависит от вида и толщины металла и качества защитного покрытия, при соблюдении всех требований она может достигать 30 лет.
Для закладки ограждающий вертикальных сооружений достаточно стенового профиля с небольшой высотой волны (С8, С10 или С20). Предпочтение отдается разновидностям с полимерным антикоррозийным покрытиям как более долговечным и привлекательным, обычные оцинкованные варианты подходят для временных построек или нуждаются в дополнительном окрашивании. При монтаже калитки или ворот из профнастила своими руками полотна чаще всего ставятся вертикально, такое расположение волн выглядит красивее и усиливает конструкцию; стараются использовать цельные куски.
Подбор и расчет материалов, подготовка инструментов
Потребуется также металлопрокат для обрешетки и опор, компоненты для бетонирования и упрочнения, замок или щеколда, навесы петель и саморезы по металлу, совпадающие по цвету. Для временных систем каркас под калитку из профнастила сбивают из деревянных планок, но это скорее является исключением. Для закладки вертикальных столбов рекомендуется использовать трубный профиль с сечением в пределах от 60×60 до 80×80 и толщиной металла от 2 мм. Метраж зависит от выбранной высоты и величины углубления в землю, для обеспечения хорошей устойчивости их советуют закопать на 75 см и упрочнить щебнем и бетонным раствором.
Для сборки каркаса необходим металлопрофиль 40×20 или 40×40 мм. В первом случае его поворачивают плашмя (широкая сторона перпендикулярна основной плоскости ограждения) с целью более равномерного распределения нагрузки. При неограниченном бюджете предпочтение отдается второму типоразмеру (упрощается процесс врезки замков, возрастает устойчивость калитки). Метраж зависит от размеров, помимо основного контура устанавливается как минимум одна усиливающая планка по центру, при нестандартной ширине или повышенных требованиях к надежности в схему добавляются еще две диагональные полосы. Между собой отдельные отрезки соединяются сваркой, полученные опоры в обязательном порядке грунтуются и покрываются антикоррозийными красками или лаками.
При работе используются следующие инструменты:
- Угольник, рулетка, уровень, чертилка, маркеры и мел – для проведения разметки, раскроя профнастила и проверки линий в ходе установки.
- Болгарка с дисками по металлу для разрезания труб, для шлифовки и с щеткой для снятия ржавчины.
- Сварочный аппарат с силой тока в пределах 160-200 А.
- Ножовка по металлу для раскроя листа. Позволяет сделать линии разреза аккуратно и относительно быстро, без риска повреждения защитного полимерного покрытия при нагреве или контакте с искрами.
- Лопата, пешня с черпаком или садовый бур, применение последнего позволяет получить более аккуратную яму под столбы при минимальных трудозатратах. Его однозначно стоит поискать при ведении работ своими силами и одновременном возведении забора, калитки и ворот из профнастила (т.е. при возрастании числа опор).
- Лом или кусок запаянной трубы для утрамбовки щебня и выгонки воздуха.
- Дрель для подготовки отверстий или приготовления раствора. Бетономешалку целесообразно задействовать только в случае большого объема.
- Емкость для замеса и соответствующая миксерная насадка для дрели.
- Шуруповерт для прикручивания полотна к каркасу саморезами.
Руководство по монтажу калитки из профлиста своими руками
Начинают с подготовки и выравнивания строительной площадки и составления точного чертежа с учетом всех используемых элементов и ряда правил. Оптимальной шириной считают 1 м, длина зависит от размеров листа, обычно она не превышает 2 м. Серьезные ограничения к площади отсутствуют, но при отклонении от рекомендуемых значений в большую сторону она нуждается в усиленном каркасе и петлях, все элементы изнашиваются быстрее. Снизу предусматривается зазор в 10 см, замок располагается на высоте 90 см, навесы под петли – в 25 от краев. Прямая стыковка металлопрофиля не советуется, при составлении схемы учитывается его разрезание под углом в 45°.
После доставки материала и подготовки инструмента приступают к основным работам. Стандартная пошаговая инструкция по монтажу включает следующие этапы:
1. Разметку отверстий под будущие ямы для столбов, проще всего это сделать с помощью шнура и мела. Согласно требованиям технологии плоскость калитки должна быть строго параллельной или совпадающей с линией забора или ворот (при наличии).
2. Подготовку самих опор. Трубный профиль очищается от окалин и ржавчины и обрабатывается антикоррозийным грунтом. Приступать к установке нужно после полного высыхания защитных составов.
3. Копку ям под столбы с глубиной до 1,2 м. Рекомендуемая минимальная длина металлической части опоры, заглубляемая в землю, составляет 75 см, но с учетом необходимости под ними дренажной подушки отверстие выполняют более глубоким. Его следует делать как можно уже, в противном случае возрастают затраты на наполнитель и заливаемый раствор. Для подготовки отверстий лучше всего подходит садовый бур диаметром в 25-30 см.
4. Настил дна ямы рубероидом, засыпку и уплотнение 20-30 см щебня, укладку и выравнивание трубы, закрытие ее дна еще одним слоем плотного наполнителя и заливку бетоном или смесью цемента и песка в пропорции 1:3 до уровня грунта с выгонкой воздуха ломом каждые 20 см. После этого в работах рекомендуется сделать перерыв на 7-10 дней с целью набора раствором прочности.
5. Создание каркаса. Полностью придерживаются заранее составленной схемы калитки из профнастила, вертикальные и горизонтальные части разрезаются по отмеченным линиям под углом в 45°, для исключения ошибки в ходе разметки используется угольник. Все отдельные элементы раскладываются на ровной поверхности и фиксируются сваркой, начиная с углов. Далее проверяется диагональность, отклонения в данном случае недопустимы, при их отсутствии по центру ставится горизонтальная перемычка. Этап сборки завершается установкой замка и привариванием нижних навесов под петли.
6. Размещение рамы и окончательное закрепление ее к столбам. Приварка верхних частей петель.
7. Проверка замка.
8. Зачистка и обработка антикоррозийными составами всех сварочных и стыковочных швов. Окрашивание рамы и столбов.
9. Разрезание профлиста и прикручивание его к каркасу саморезами. Шаг зависит от предпочтений владельца, ветровых нагрузок и частоты открывания и запирания калитки, по избежание рисков его делают равным длине волны.
10. Установка ручек и накладок на замок.
При встраивании калитки в ворота необходим более сложный каркас. По окончании работ листы осматриваются на предмет царапин, при обнаружении их замазывают антикоррозийными составами, совпадающими по цвету. Простые оцинкованные полотна рекомендуется окрасить, как для усиления декоративности, так и продления их срока службы.
Профлист не требует особого ухода, 2 раза в год (при смене сезонов) поверхность осматривается и при необходимости очищается от грязи мягкой тряпкой.
С целью улучшения характеристик и исключения риска перекоса в ходе монтажа и эксплуатации соблюдаются следующие правила:
1. При раскрое не используются высокообортные электрические инструменты.
2. Все соединения перед началом сварки предварительно схватываются несколькими короткими (не более 2-3 см) швами. Горизонтальные и вертикальные отрезки за исключением вставок вырезаются с углом в 45° по краям из цельного куска металлопрофиля, сваривать их из отдельных не советуется.
3. Перед началом установки и сварочных работ все трубы отчищаются от ржавчины или окалин, закапываемые в землю участки грунтуются и просушиваются, после все они покрываются антикоррозийными составами, особое внимание уделяется швам. Места для петель или замка рекомендуется слегка зачистить с помощью болгарки с шлифовальным кругом. Профлист берегут от попадания искр, в идеале его просто убирают с площадки.
4. Первыми приваривают нижнюю часть верхних петель, потом устанавливают калитку и присоединяют нижнюю часть второй. Окончательная фиксация проводится после тщательной проверки уровня и правильности ее открывания. При соблюдении всех требований рама движется свободно и не затрагивает другие конструкции.
5. При ведении работ самостоятельно фиксацию лучше начинать с углов, все саморезы распределяются равномерно, на 1 м2 их уходит не менее 6 шт.
Самой простой в исполнении является прямоугольная схема, при желании сделать более оригинальный вход стоит поискать готовые эскизы и фото в сети. Следующими по сложности идут арочные и треугольные системы, к распространенным ошибкам в этих случаях относят значительное выступание листа за края каркаса. Для создания фигурных краев используется инженерное лекало, поддержка рамой верхушки обязательна, для получения долговечной и красивой конструкции стоит потратить время и металл на более сложную раму. Оригинальный внешний вид имеют прямые или выгнутые сооружения из профлиста с кованными вставками, как правило, располагаемыми сверху. При строительстве калитки для забора из профнастила металлические опоры закладываются заранее, одновременно с основными столбами.
Калитка из профнастила эстетична и долговечна. Она хорошо смотрится в аналогичном ограждении и в заборе из другого материала.
Характеристики профнастила
Профнастил представляет собой профилированные металлические листы с антикоррозионным покрытием.
Преимущества использования профнастила для изготовления калитки:
- Небольшой вес тонких металлических листов облегчает монтаж – уменьшает физические усилия и снижает требования к опорным конструкциям.
- Профилирование (придание волнообразного или трапециевидного рельефа повышает прочность изделий).
- В продаже легко найти листы предпочтительного цвета благодаря обширной цветовой гамме.
- Многослойность антикоррозионного покрытия обеспечивает максимальную защиту металлического листа от влаги.
Расчет геометрических параметров
Изготовление калитки из профнастила своими руками начинается с расчета геометрических параметров изделия. Для упрощения работы в дальнейшем на этом этапе можно нарисовать эскиз или схему.
Специалисты рекомендуют выбирать ширину входа около 1 м. Меньшее значение сделает затруднительным внос крупногабаритных предметов (мебели и пр.) при необходимости, а большая ширина калитки из профнастила приведет к увеличению массы, а значит, потребует усиления опор и, возможно, вызовет затруднения при открывании.
Высоту калитки традиционно выбирают соответствующему параметру забора. Согласно требованиям СНиП, максимальная допустимая высота наружного ограждения – 220 мм.
Опорные столбы для входной конструкции ничем не отличаются от остальных столбов ограждения. Их высота зависит от высоты конструкции и необходимого заглубления. Для прочности и устойчивости столбы погружают в грунт ниже уровня промерзания. На глубину влияет и тип грунта на участке:
- для тяжелых почв достаточно 0,7 м,
- для пучинистых грунтов – 1,0 м.
Особого внимания требует строительство ограждения на неровном рельефе. Специалисты рекомендуют выполнять в этом случае конструкцию ступенчатой, с перепадами между секциями до 10% от общей высоты. Калитка из профлиста при этом устанавливается в одной из «ступеней». Монтаж на месте перепада нежелателен. Почву под калиткой выравнивают («террасируют»), для получения более эстетичного вида и исключения появления крупного зазора, через который на участок могут попасть уличные собаки и кошки.
Обычно состоит из отдельных секций, длина которых 3-3,5 м.
Важно – между калиткой и проемом должен быть рабочий зазор, обеспечивающий легкость открывания.
Инструменты и приспособления
Выясняя, как сделать калитку из профнастила своими руками, важно знать, что для выполнения всех работ достаточно минимума инструментов, который имеется практически в любом хозяйстве. Для изготовления и монтажа потребуются:
- сварочный аппарат (оптимально – на 160-200 ампер),
- болгарка с резаком по металлу,
- мел, карандаш или специальная чертилка для разметки,
- шуруповерт и шурупы (саморезы по металлу),
- измерительные инструменты (рулетка, линейка, угольник).
Этот набор достаточен, если основная ограда и опорные столбы уже установлены. В противном случае потребуются также:
- садовый бур для рытья ям,
- бытовая бетономешалка или дрель-миксер для приготовления раствора,
- лом для трамбовки щебня.
Изготовление каркаса
Калитка для забора из профнастила изготавливается на каркасе. Для создания последнего выбирают проофтрубу с прямоугольником (квадратом) в сечении. Оптимально сечение каркасной трубы 40х40 мм, допускается также применение проката 40х20 мм. При использовании прямоугольных в сечении элементов их располагают таким образом, чтобы широкая сторона размещалась перпендикулярно плоскости ограды.
Элементы каркаса соединяются сваркой. База каркаса представляет собой пару продольных отрезков 1,7-2,2 м и пару поперечных отрезков 0,9-1,0 м. для удобства соединения при раскрое края вертикальных и горизонтальных элементов отрезаются под 45°. Это повышает прочность и эстетичность сварного соединения. Для увеличения прочности часто используют дополнительную горизонтальную перемычку, которая может располагаться посередине каркаса, выше или ниже середины.
При монтаже каркаса учитывают важные нюансы:
- Горизонтальные и вертикальные элементы должны быть строго перпендикулярны друг другу.
- Равное расстояние между всеми горизонтальными отрезками (включая перемычки) повышают жесткость и прочность изделия.
Альтернативой классической конструкции с перемычками может служить двойной каркас, представляющий собой два соединенных пропорционально разноразмерных прямоугольника из профтрубы.
Готовый каркас обшивают профлистом при помощи клепок или шурупов.
Установка петель и ручек
Решая, как сделать калитку из профнастила, особое внимание уделяют выбору и установке петель. Возможно использование классических петель или новинки строительного рынка – полимерных завесов. Оптимальное место их крепления к каркасу – точки на расстоянии 25 см от верхнего и нижнего края каркаса. Завесы могут крепиться при помощи подходящих метизов или сваркой. Если опорой калитки служат металлические столбы, то завесы фиксируются на них. Если столбы изготовлены из кирпича или бетона, к ним анкерами или дюбелями крепится профильная труба, к которой привариваются петли.
Ручка для калитки из профнастила устанавливается с использованием специальной металлической накладки. Монтаж непосредственно на тонкий профилированный лист не дает требуемой надежности, поэтому в месте установки ручки выполняют накладку – металлическая пластина крепится клепками или шурупами к профлисту. После этого можно устанавливать ручку.
Какой замок врезать в калитку из профнастила
Замок для калитки из профнастила, в принципе, может быть выбран любой. Главнее, чтобы его конструкция была предназначена для наружного применения (использование стойких к коррозии сплавов, защита от попадания влаги внутрь замка). Специалисты рекомендуют не выбирать сложные в установке и не оправдывающие себя в эксплуатации массивные замки и при ответе на вопрос «какой замок поставить на калитку» называют оптимальным решением специальные запорные узкопрофильные устройства для профтруб. Они отлично защищены от пыли и влаги, просты в монтаже и надежны.
Установка замка на калитку выполняется в несколько этапов.
- Выполняется разметка с определением места положения замка, отверстий для крепежа, сердечников и ручки (если последняя конструктивно соединена с запорным устройством).
- Отверстия для метизов и сердечника высверливаются, их края обрабатываются шарошкой.
- Прорези под корпус выполняются болгаркой (оптимально – две вертикальные и соединяющая их диагональная, которые позволяют затем отогнуть и отрезать два треугольника).
- Края готового отверстия под замок обрабатываются напильником.
- Определяется точное место для ответной части запорного устройства, для чего торцевая часть ригеля покрывается зубной пастой, гуашью или помадой, после чего при открывании ригель делает на опорном столбе отметку для выполнения паза.
Перед установкой калитки обязательна проверка строго вертикального положения опор по уровню.
При строительстве забора, калитка и ворота являются неотъемлемой частью благоустройства загородного дома. На калитку приходятся большие нагрузки. Именно через нее каждый день наблюдается большая проходимость. Если ворота открываются реже, то с калиткой все обстоит иначе. Учитывая это, важно подумать о том, как сделать ее надежной и долговечной. Отличным для этого вариантом является калитка из профилированного листа. Этот материал достаточно долговечен, а если еще и правильно произвести его монтаж, вы на продолжительное время избавитесь от проблем. Итак, в этой статье, мы предлагаем вам вместе с нами разобраться с тем, как сделать калитку из профнастила своими руками. В дополнение предлагаем вам посмотреть видеоматериалы, схемы и фото калитки из профнастила.
Какой профнастил выбрать
В первую очередь необходимо определиться с выбором профлиста. Сегодня они существуют нескольких типов, а в частности:
- Н - означает несущий. Этот тип материала считается самым прочным и надежным. Его даже используют для перекрытия кровли. В таком листе применяется самый толстый металл, имеется высокая гофра, обеспечивающая жесткость профнастила и наличие дополнительной бороздки.
- НС - обозначение, подразумевающееся под стеновым- несущим профнастилом. Является универсальным в своем роде так как можно использовать для кровли, стен и всевозможных сооружений, в том числе и для заборов, калиток.
- С - исключительно стеновой. Профнастил имеет небольшую толщину, привлекательный внешний вид. Используется он исключительно для стен.
Помимо этих обозначений, также присутствуют и цифры. Например, можно найти такие листы, как Н-60. Если с буквой все понятно (несущий), то что обозначает цифра? Первая цифра указывает на высоту волны. Также есть и такие обозначения - С20-0,80-850-1500. В этом случае указывается на стеновой лист с высотой волны в 20 мм, толщиной металла 0,80 мм, шириной листа 850 мм и длиной 1500 мм. Как видно, данный шифр очень просто объясняется.
Выбирая профнастил для изготовления калитки, отталкивайтесь от эстетических соображений. Например, будет ли красиво смотреться калитка со слишком высокой волной и т.п. Кроме всего прочего, стоит уделить внимание и выбору окантовки, которая придает изделию законченный вид. Сегодня существует большой выбор цветов. Поэтому вам не должно составить проблем подобрать лист, окантовку и даже шляпки саморезов в один тон и цвет.
Определяемся с размерами калитки
Определившись с типом профнастила для калитки, следует решить какие будут ее размеры. Сделать калитку из профнастила своими руками можно отталкиваясь от таких стандартов:
- Оптимальная ширина калитки 1000 мм. Эта ширина позволит без особых проблем занести мебель и другие вещи больших размеров. Безусловно, если размеры нестандартные, то придется открывать ворота. Если увеличить ширину калитки, то это может привести к быстрому износу навесов.
- Оптимальной высотой является 2000 мм и менее. В этом вопросе следует отталкиваться от высоты всего забора. Важно чтобы визуально все смотрелось красиво.
Инструкция по изготовлению калитки
Процесс изготовления калитки из профнастила своими руками состоит из нескольких этапов:
- Изготовление каркаса.
- Монтаж опорных столбов.
- Монтаж петель.
- Обшивка каркаса профнастилом.
- Установка замка.
Это, пожалуй, основные этапы, о которых мы расскажем подробней.
Каркас калитки
Для каркаса калитки из профнастила обычно используется профильная труба сечением 40×40 мм или 40×20 мм. Между собой все элементы соединяются сваркой. Так, в основе каркаса могут быть такие элементы: два отрезка продольных и несколько поперечных. Также дополнительно следует побеспокоиться о диагоналях, которые придадут конструкции особой жесткости.
Совет! Для стыковки трубы по углам, сделайте отрез болгаркой на 45°. Это не только эстетично, но и придает конструкции большей жесткости и прочности.
Помимо этого, обязательно учитывайте что горизонтальные и вертикальные элементы каркаса калитки из профнастила должны быть строго перпендикулярно. Чтобы все было точно, выложите все заготовки на ровной поверхности. После проведите все измерения, включая по диагонали. Также можно использовать строительный уголок, который позволит сварить ровную калитку.
Совет! Перед тем как обварить все стыки, выполните прихватки. После произведите окончательные измерения и обварите все стыки.
Монтаж опорных столбов
На следующем этапе осуществляется установка столбов опоры для калитки из профнастила своими руками. Сделать столбы можно из разных материалов, например, из металлической трубы или выложить из кирпича/камня. В первом случае потребуется меньше финансов и трудозатрат. Для калитки из профилированного листа достаточно использовать профильную трубу сечением 80×80 мм.
Для их установки в грунте выкапывается две ямы, глубиной до 1 метра и размером 300×300 мм. Если грунт плотный и устойчивый, достаточно будет глубины до 700 мм. Дно ямы засыпается щебнем и песком, который трамбуется.
Совет! Предварительно на низ опорного столба приварите металлическую пластину или подошву из листа металла. Это придаст столбу устойчивости.
После этого по вертикали устанавливаете столбы. Здесь рекомендуется использовать отвес или точный уровень. После этого яма заполняется бетонной смесью и оставляется на несколько дней. Дней за 6, бетон наберет прочности до 30%.
Что касается кирпичных столбов, то технология немного сложнее. Под такие столбы опоры необходимо залить надежный фундамент. Например, если ширина столба будет равна 390×390 мм, то фундамент 500×500 мм. Зачастую внутрь кладки закладывается металлический столб, который придаст опорам достаточной прочности. Обязательно следует вывести металлические закладные, на которые будут привариваться навесы для калитки из профнастила.
Совет! Верх металлического столба рекомендуется закрыть заглушкой. Это будет предотвращать попадание воды внутрь трубы, которая провоцирует образование коррозии.
Также не забудьте, что перед бетонированием трубы, следует ее обработать антикоррозийным составом. Это значительно увеличит эксплуатационный срок опор.
Монтаж петель
На следующем этапе необходимо приварить петли. Крепятся они при помощи сварки или метизов. Оптимальным для них местом является 250 мм от нижнего и верхнего края каркаса калитки. Если опорный столб изготовлен из металла, то лучше приварить. В случае кирпичного столба также рекомендуется приварить навесы к закладным. Если их нет, тогда к кирпичу на .
Обшивка каркаса профнастилом
Теперь пришло время заняться обшивкой изготовленного каркаса профнастилом. Резать профнастил по размеру нельзя болгаркой, а только ножницами по металлу. Крепить материал к каркасу можно при помощи специальных заклепок или саморезов. Крепежный элемент должен располагаться в нижней волне. Что касается саморезов, то они имеют специальную резиновую прокладку, которая исключает вероятность деформации материала.
Установка замка и ручки
Изготовление калитки из профнастила подходит к завершению. Единственного чего не хватает - ручки с замком. Монтаж осуществляется при помощи специальной металлической накладки. Накладка фиксируется к металлическому каркасу. Профнастил не выдержит такой нагрузки.
Что касается выбора замка, то он может быть любым. Главное требование - для наружного применения. На улице замок будет подвергаться резким перепадам температур, влаге и прочим атмосферным явлениям. По этой причине он должен быть достаточно прочным и надежным.
Совет! Не выбирайте замки сложных конструкций. Также не покупайте массивные замки с целью безопасности. Их большой вес будет провоцировать деформацию профнастила.
Идеальным вариантом считается замок специальный для профтруб. Они полностью защищены от проникновения пыли и влаги. Более того их не так уж и сложно установить.
Процесс установки осуществляется в такой последовательности:
- Выполняете разметку в месте установки замка.
- Вырезаете отверстия для скважины и ручки.
- Также высверливаются отверстия для метизов и сердечников.
- Прорезы под замок в столбе опоре можно сделать при помощи болгарки.
- Обязательно обработайте края всех срезов напильником.
Итог
Итак, мы рассмотрели с вами основные особенности того, как сделать калитку из профнастила своими руками. Процесс, достаточно трудоемкий и требующий внимания. Также необходим специальный инструмент и навыки в работе со сваркой. В любом случае при желании сэкономить, вы сможете справиться с данной работой. В дополнение ко всему этому материалу, вы сможете наглядно посмотреть фото готовых калиток и процессы их изготовления. Возможно, что-то вы сможете реализовать у себя на дачном участке. Приятного вам творческого вдохновения.
Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила.
Про забор из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье давайте рассмотрим, как изготавливается калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа.
Подготовительные этапы
Необходимые для работы инструменты
Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.
Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:
- Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто задумал капитальный ремонт своего жилья или занимается возведением хозяйственных построек на приусадебном участке. Для непрофессиональных мастеров достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цена на эти приборы в наши дни может считаться вполне доступной, при правильном обращении аппарат прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить даже более крупные суммы, так как приглашение по любому поводу сварщика со своим оборудованием – стоит недешево.
Умение самостоятельно выполнить сварку металла – решает множество проблем
В повседневной жизни загородного дома необходимость выполнения различных сварочных работ возникает очень часто. Оптимальный вариант, безусловно – приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать подходящий сварочный аппарат, и как начать – читайте в специальной публикации нашего портала.
Цены на металлопрофиль
металлопрофиль
- Угло-шлифовальная машинка («болгарка») и набор кругов для работы с металлом – для резки и для шлифовки.
- Шуруповерт – этот инструмент поможет быстро и без особых усилий зафиксировать листы профнастила на металлическом каркасе.
- Чертилка поможет при разметке деталей для металлической конструкции. В отличие от карандаша или маркера, чертилка дает четкие правильные линии, по которым легко производить резы.
- Также для разметки потребуются металлическая линейка, рулетка, строительный угольник и уровень.
- Струбцины – эти приспособления необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка калитки.
- Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко пробурить отверстие для установки несущих столбиков калитки, но и значительно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это объясняется тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, она потребует большего объема раствора, которым закрепляют несущие стойки.
- Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замешивания бетона. А качественно перемешать раствор в таком случае может помочь строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером с такой задачей вряд ли справится.
- Лопаты, совковая и штыковая – для земляных работ, а также для перемешивания бетона. Если это будет выполняться вручную.
- Лом – этот инструмент используется и для выкапывания котлованов под столбы (если по пути бура попадается плотная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» - удаления воздушных пузырей из раствора после его заливки в ямы.
Ранее уже обращалось внимание на то, что если каркас калитки планируется сделать тяжеловесным, то есть, например, каждый из его элементов будет состоять из двух профильных труб или же общая высота будет составлять более 2000 мм, то рекомендуется опорные стойки связать в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет немного снять нагрузку с опорных стоек. Не возбраняется такую же перемычку разместить и по низу.
Калькулятор расчета количества бетона для установки стоек и ингредиентов для его изготовления
Предложенный ниже калькулятор позволит быстро подсчитать, сколько бетонного раствора марки М200 потребуется, чтобы установить одну стойку-опору калитки.
- В программе расчета предусмотрена возможность изменять высоту бетонной заливки скважины.
- Кроме того, можно включить в общее количество бетона тот объем, который потребуется для полного заполнения полости трубы. При выборе этого пункта появятся дополнительные поля ввода данных. Учитывая то, что для стоек могут применяться различные трубы, в алгоритм расчета заложены параметры наиболее подходящих для этой цели типоразмеров квадратных, прямоугольных и круглых труб.
- Ответ будет выдан как в общем количестве бетона, так и с раскладкой по ингредиентам – цементу ПЦ400, песку, гравию и воде. Количество ингредиентов оценивается в массе и в объеме.
